不知從什么時候開始，時尚圈刮起一陣“新知識分子風”。摩登知性的同時又自帶懷舊氣氛，相當迷人。
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Intellectual
這股風最先是在小紅書刮起來的，代表性人物是 Bella Hadid。
將美式復古與女知識分子的經(jīng)典形象混合，誕生出自成一派的全新風格，被稱為 “新知識分子風”。
1990 年代的風格繆斯 Carolyn Bessette-Kennedy，是她的重要參考對象之一。
頻繁出現(xiàn)在 Carolyn 身上的寬發(fā)箍（發(fā)帶）、窄墨鏡，還有她喜歡的黑色針織衫，以及中裙搭配長靴的方式…通過單品、色彩上的 “排列重組”，混搭出獨屬于 Bella style 的新時髦。
還有一個超出圈的白襯衫+黑裙造型，也被認為是以 Carolyn 某個經(jīng)典造型為靈感。不過，Balla 特意敞開襯衫領，加入塑身腰封，戴上黑框眼鏡，為原本簡約優(yōu)雅的格調注入幾分性感魅力。
還有伍迪艾倫電影《安妮·霍爾》中的 Diane Keaton。
Bella 提取了這一著名文藝女身上的重要元素，從馬甲、領帶到寬腿褲配復古皮鞋，再加上各種搶眼夸張的金色首飾，整體更華麗了。
更加深 Bella “知識分子” 印象的，是她抓在手上的 iPad、筆記本，仿佛正準備趕往圖書館。
不止是 Bella，連姐姐 Gigi 也忍不住要模仿《安妮·霍爾》。影片中出現(xiàn)過 Annie 愛穿的格紋襯衫、西裝、領帶、有色眼鏡...在此基礎上做加法，層層疊疊間混搭出自己的味道。
還有男女主人公都穿過的大口袋工裝襯衫，都能演變出時髦的新知識分子造型。
今天的潮流，都能在時裝史上找到對照。
原汁原味的知識分子風，在 1990-2000 初尤為盛行。
經(jīng)歷了 1980 年代的 “權力套裝” 時代，女性在職場上的話語權進一步提升。
她們不再需要依靠放大的廓形、強勢的套裝展示自己的職業(yè)能力，而是轉型更加簡約、自在、不加修飾的知識分子風格。
它與如今流行的 “精英主義時尚” 高度重合，推崇這樣一群新興女性：接受過良好教育，有智慧、有學識，講究品質與品位。
與此相對應的，那個時期的許多時尚品牌，也會以這群女性為原型進行創(chuàng)作。
1
Martin?Margiela?
for?Hermès
1997 年至 2003 年，Martin Margiela 在 Hermès 擔任設計總監(jiān)。
這一時期的作品，因精英主義、知識分子風格的回潮，近幾年又成為二手市場上的搶手貨。
回看 Margiela 當時的創(chuàng)作，已經(jīng)奉行如今十分流行的一個設計理念：用最昂貴的面料制作不會過時的服裝。
這是一個輕松而雋永的衣櫥，有柔軟的毛衣、剪裁完美的寬褲，還有挺闊的大衣、風衣。
因此有人說：“穿 Margiela 設計的 Hermès，不需要搭配高跟鞋。”就是這樣一種放松、自在的感覺。
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看似 “保守” 的設計，其實是 Margiela 為了對抗快速迭代的錯誤消費觀而作的，卻深受有閑、有品位的精英女們的喜愛。
也對，這群女性忙于自己的專業(yè)，生活充實，也無需過多的炫耀自己，自然更青睞這樣能讓自己感覺無比自在的好衣服。
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為了強調這種 “永不過時” 的印象，Margiela 讓明星和普通人，讓不同年齡與身形的女性一起走上 T 臺。
她們穿著悠閑，但看得出品位不俗，就像平時在街頭隨意游走一樣，不會給人 “Show” 的感覺，反而是很有生活感的。
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其中那些乳白、奶油色調單品，讓額娘想到 2003 年電影 《愛是妥協(xié)》 里的Erica（Diane Keaton 扮演）。
作為一位成功的劇作家及成熟女性，她最常穿的就是這樣沒有 logo、低調優(yōu)雅的衣服。
2
Dries Van Noten
Dries Van Noten 跟 Martin Margiela 一樣，都來自比利時。
不過，當 Margiela 進入 Jean Paul Gaultier 麾下工作時，Dries 正與他的 “安特衛(wèi)普六君子” 伙伴們闖蕩倫敦。
The Antwerp Six（從左到右）：Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Marina Yee、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkembergs
上圖左四就是 Dries，可以看出他身上有種不同于其他人的書卷氣，格紋西裝、襯衫和領帶，卻搭配一雙時髦的德訓鞋。
那是因為，Dries 出身于一個世代相傳的裁縫世家。祖父是一位傳統(tǒng)裁縫，父親則早早創(chuàng)辦了比利時的高級成衣買手店?？梢哉f，他的人生早早就與時裝、與設計綁定在一起了。
其實，光是看 Dries Van Noten 的謝幕造型，就可以感受到他身上的儒雅之氣。
而他在 1990 年代設計的時裝，也不由讓人感受到閱歷豐富、悠閑自如的知識分子們。
比如于 1991 年 6 月舉辦的首場大秀——以 “命運與財富（Fate&Fortune）”為主題，讓人聯(lián)想到莎士比亞在他的戲劇作品中提及的觀點：“時運不濟還遭人貶謗，我獨自悲泣處境凄涼，多希望自己前程似錦...”
起初 Dries 構想了一個充滿藝術感的場景，里面有藍天，大海里閃著鉆石的光芒...但因為預算緊缺，不得不簡化為一個簡單的場景。
但通過團隊的巧思、努力，更重要的是通過他的設計，你仍然能感受到當時那群熱衷藝術、心懷遠方的文藝青年們，是怎樣穿衣打扮的。
還有鵝娘最喜歡的 Dries Van Noten 1993 春夏男裝秀。
Dries 為他的首場戶外秀征用了位于巴黎瑪黑區(qū)的咖啡館劇院 Cafe de la Gare 的鵝卵石庭院，把它變成一個熱鬧而浪漫的鮮花市場。
在這場秀上，他還第一次展示了后來被視作品牌特色的定制面料——條紋和格子花紋的府綢、印度手工制作的印花，以及特制圖案的針織品。
大秀最后，身穿綴滿鮮花的白色西服和裙裝男女模特攜手走出，仿佛一對正在接受祝福的親密情侶…這大概就是文藝男孩的羅曼蒂克吧？
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次年的 1994 春夏男裝秀上，Dries Van Noten 在巴黎第十區(qū)打造的 “印度集市”，再次重新了這一浪漫畫面。
而 Dries 本人也身穿白衣，戴著彩色花環(huán)，隱藏于賓客之間。
這些摩登而精致的時裝秀，帶給當時的觀眾以全新視野，呈現(xiàn)了時髦知識分子豐富多元的生活：游歷世界，享受人生。
3
Ann Demeulemeester
同為 “六君子” 之一的 Ann Demeulemeester ，在 1990 年代展現(xiàn)的，又是另一種風格的知識分子形象：詩意。
就像 Ann 描述自己風格時給出的答案：“一種耐人尋味的混合體，純粹而精致，光與影的對比，敏感與強烈的對比，這種張力是詩意的”。
品牌成立于 1980 年代中期的比利時安特衛(wèi)普，最初由 Ann Demeulemeester 本人和伴侶 Patrick Robyn 掌舵，直到 2013 年她卸任創(chuàng)意總監(jiān)一職。
不過，品牌在 2020 年被 Claudio Antonioli 收購后，Ann 宣布會以 “顧問” 的身份重返品牌，負責特殊項目的創(chuàng)意。
但我們今天想講的，主要是 Ann 在 1990 年代的創(chuàng)作。
從某種程度上來說，在她親手抒寫的詩意時裝里，住著一個永恒的形象：集搖滾歌手、詩人、藝術家于一身的 Patti Smith。
Ann Demeulemeester和Patti Smith
看到這里，也不難理解為什么說 Ann Demeulemeester 品牌充滿了知識分子氣質，因為本質上，它描繪的是一種 “搖滾詩人” 的氣質。
品牌在 1990 年代最受贊譽的 1997 春夏系列，正是這樣一個充滿詩意氣質、同時不失實穿性的一個系列。
“女爵” Stella Tennant、Erin O"Connor 等超模身穿Ann設計的時裝，態(tài)度不羈，混合了頹廢與搖滾特質，但仍然能感受到她們身上的文化氣息。
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與她的偶像、繆斯、知己 Patti Smith 一樣，Ann 的創(chuàng)作在看似酷與疏離的氛圍、以及大量運用的暗色色調里，其實蘊藏著滿滿的溫情。
“For me black is not dark, it"s poetic. I don"t think of gothic I think of classic - it"s a big difference.”
——Ann Demeulemeester
”
Ann 曾不止一次，讓模特牽著兒子 Victor 的手、笑著登臺謝幕。
4
Yohji Yamamoto
日本時裝大師山本耀司，同樣被稱為 “黑色詩人”。自從事服裝設計開始，他就表示要為工作著的女人設計衣服。
我是母親獨自一人撫養(yǎng)長大，并通過她來感知世界的，因此工作女性在我心中是非常正常、自然的存在...我極其渴望去尊重，去幫助那些在社會上立足，為生計打拼的女性。
——山本耀司
”
1998 秋冬系列的創(chuàng)作，是 Yohji Yamamoto 在 1990 年代的最經(jīng)典之一。可以看到大量男士襯衫、西裝、褲子的經(jīng)典輪廓，以及在當時看來非常男性風格的穿搭方式。
這些設計在女士們身上絲毫不違和，反而顯出幾分瀟灑，是熱愛工作、有學識、有品位的新女性們會穿的。
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而在此前的 1997 秋冬秀場上，他則為女人們準備了一系列摩登而別致的套裝，看上去極具女性風格，但仍然是簡潔方便的，適于每天去工作、去學習。
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用 Yohji 自己的話說，他讓女人們穿上 “男人的衣服”，用中性化的設計將她們包裹起來，因為女人的身體只屬于自己，而不是男人的玩物。
5
Prada
另外，說到時尚圈里的女知識分子，不得不提 Miuccia Prada。
Miuccia 的故事很多人都聽過，她原本是米蘭大學政治學博士，直到不得不接管家族企業(yè)時，仍然對時尚充滿質疑。
她曾在《每日電訊報》的采訪里說：“搞時尚這件事，對于我這個左翼女青年來說簡直太膚淺了（聽上去是不是挺耳熟？跟她現(xiàn)在的拍檔 Raf Simons 當初入行的想法一模一樣）?！?/p>
不過，Miuccia 很快找到了破解辦法：通過時裝來表達觀點。像如今十分盛行的 “審丑美學（Ugly Chic）”，Miuccia 早在 1990 年代就實踐過了。
我所做的不過是用審丑吸引人。事實上，我的大部分設計都是關于摧毀的——或者至少是解構——打破對美貌、魅力、資產(chǎn)階級婦女的成見。時尚總是和陳詞濫調的審美捆綁在一起，而我想把它們分開。
——Miuccia Prada
”
她曾用 “壞品味中的好品味” 描述那場以 “平凡的古怪（Banal Eccentricity）”為主題的 1996 年春夏系列。運用大面積的手繪式條紋和 1970 年代的窗簾風格印花，以土黃、芥末綠等顏色制作成時裝，搭配笨重的粗跟鞋，一副古板老學究的模樣。在當時極簡或性感風潮盛行之下，可不是 “丑” 么？
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作為精英階層、知識分子女性中的反叛者，Miuccia 討厭古板和一成不變。
她在 1980 年代中期就推出了首款用 pocono ?尼龍布料制成的雙肩包，顛覆了人們對奢侈品的認知。
而在十年后的 Prada 1998 春夏秀上，她對尼龍、橡膠等非傳統(tǒng)材質的運用，已經(jīng)像其他設計師使用絲綢一樣駕輕就熟。
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正如 Miuccia 所說：“我所做的不過是用審丑吸引人。打破對美貌、魅力、資產(chǎn)階級婦女的成見”。
6
MiuMiu
作為 Miuccia Prada 的 “一體兩面”，1993 年創(chuàng)立的 Miu Miu 品牌同樣能體現(xiàn)出知識分子的氣質。
它起初在紐約時裝周上進行發(fā)布。比如在 1996 春夏秀，與同時期的 Prada “審丑美學” 呼應，Miuccia 做了一些運動風格的騎行褲、透視面料的半裙，融合從媽媽衣櫥里淘來的、1970 年代風格的時裝外觀，配以咖色、白色、芥末綠、天藍等非常規(guī)的色彩，一種輕松而古怪的文藝女孩的風格。
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進入 2000 年，忙于事業(yè)、認真獨立的年輕都市女性逐漸成為主流，Miu Miu 2000 春夏系列也展現(xiàn)了這樣一群女性。
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還有鵝娘很喜歡的 2001 秋冬系列，則將高校女學生愛用的郵差包、過膝裙、長襪、格紋等元素融入設計，既復古又時髦，同時帶出幾分書卷氣。
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這些造型放到今天來看，仍然很有借鑒性。如果換成相似款式的新設計，加上富有個性的配飾、細節(jié)，就能穿搭出如今的新知識分子風。
聊了這么多關于 “知識分子” 的話題，但說到底，如何打造知性、精英氣質的造型？
最重要的還是 “修煉” 自己的內在，閱讀、旅行、藝術、園藝…穿搭上不拘約束，穿出自己的個性，都會很美。
不要忘記給鵝娘點贊加 “星標” 哦！你們不會讓鵝娘的努力付之東流的對不對！愛你們！
也歡迎加入鵝娘粉絲社群，每日不定時嘮嗑分享美好生活。
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