2013年7月，嘻哈歌手Jay-Z發(fā)行了一首名為《Tom Ford》的歌曲，盡管在大眾印象中，他以及他的嘻哈群體穿得都不怎么Tom Ford。
最有意思的是，他還穿著Tom Ford字樣但并非該品牌的演出服進(jìn)行表演。
(資料圖)
Jay-Z的這首歌讓Tom?Ford本人相當(dāng)開(kāi)心，并且積極回應(yīng)：
“這意味著一個(gè)人已經(jīng)真正滲透并影響了流行文化”。
彼時(shí)，Tom?Ford的老東家Gucci正在Frida Giannini麾下為都市精英們服務(wù)，舉起流行大旗的從來(lái)不是那些神秘、低調(diào)的富豪，熱鬧、喧嘩才是它的主場(chǎng)，正如，當(dāng)菜場(chǎng)大媽拿出一個(gè)疑似Louis Vuitton包時(shí)，才算是完成流行的閉環(huán)。
Frida Giannini設(shè)計(jì)的Gucci2012秋冬，非常精彩
2013年，Tom?Ford真正滲透并影響了流行文化嗎？
當(dāng)然。影響流行文化的Tom?Ford更多是指他本人，以及他的創(chuàng)造。
受到Jay-Z演出服的啟發(fā)，Tom Ford在2014秋冬發(fā)布中，推出了一件滿(mǎn)滿(mǎn)亮片、裝飾有Tom Ford字樣的連衣裙。
沒(méi)多久，Jay-Z的老婆Beyonce在演唱會(huì)中穿了這條連衣裙。
也閉環(huán)了。
幾個(gè)月之后，也就是2014年底，Gucci與Frida Giannini宣告分手，在繼任者正式公開(kāi)前，坊間流傳的新總監(jiān)名單中出現(xiàn)了Tom Ford的名字。
這種揣測(cè)，情感大于技術(shù)。
無(wú)論Tom Ford2004年離開(kāi)Gucci后自己過(guò)得多么豐富，他的名字也與這個(gè)品牌存在半永久關(guān)聯(lián)。90年代，靠一己之力用性感、張揚(yáng)的都市女郎形象，將垂垂老矣、賬面虧損的Gucci帶至?xí)r尚前沿。沒(méi)有人比他更執(zhí)著于一絲不茍的精英審美，無(wú)論在舞池?fù)u擺，還是在街頭閑逛，任何一個(gè)場(chǎng)景都影響不了他的執(zhí)拗，無(wú)論在Gucci或者他的自有品牌，都是如此。
Tom Ford2016春夏
嘻哈不見(jiàn)得需要TomFord，但嘻哈明星需要。
換茬
2013、14年，時(shí)尚業(yè)滿(mǎn)滿(mǎn)的都市時(shí)裝味，盡管大吹運(yùn)動(dòng)風(fēng)，盡管人們?cè)谂χ圃旖诸^與時(shí)裝的融合，但以奢侈品為核心的時(shí)尚高階圈層，依舊在舊日的時(shí)裝體系中搖擺，沒(méi)有找到新的突破口。
Marc Jacobs為L(zhǎng)ouis Vuitton獻(xiàn)上他在任的最后一場(chǎng)秀2014春夏系列，盛大地回顧往昔并走向華麗街頭。
Louis Vuitton2014春夏
執(zhí)掌Balenciaga的AlexanderWang迎來(lái)人生的高光時(shí)刻，發(fā)布了更為活力的時(shí)裝，但同時(shí)也顯得小心翼翼。
Balenciaga2014春夏
Phoebe Philo 的Céline開(kāi)始嘗試加入些許街頭感，與早期嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇笈餍蜗笠呀?jīng)不太一樣。
Céline2014春夏
Dior 正經(jīng)歷Raf Simon式的浪漫、優(yōu)雅，又不乏疏離感。
Dior2014春夏
相比之下，Prada在設(shè)計(jì)上的年輕化嘗試，比其他奢侈品更具有說(shuō)服力。
Prada2014春夏
更多年輕人在消費(fèi)奢侈品，相比父輩或者年長(zhǎng)者，盡管他們的錢(qián)包還不夠鼓，但更舍得購(gòu)置時(shí)尚用品，也更容易被流行驅(qū)動(dòng)。
既然在有錢(qián)人的領(lǐng)地，沒(méi)有幾個(gè)品牌能撼動(dòng)Hermès和Chanel的位置，那不如占領(lǐng)新地盤(pán)。
兩大奢侈品巨頭，LVMH與開(kāi)云，此刻手里的牌都是偏經(jīng)典的奢侈品，LVMH有Louis Vuitton、Loewe、Celine、Givenchy、Fendi，開(kāi)云有Gucci 、YvesSaint Laurent、Balenciaga、Stella McCartney、Alexander McQueen。
以及，LVMH還擁有Marc Jacobs，垃圾搖滾制造者。也許，LVMH本來(lái)想用他來(lái)收割年輕人。
Marc Jacobs2014秋冬
2014年的開(kāi)云想要一個(gè)新Gucci總監(jiān)，就不太可能走往日的時(shí)裝路線(xiàn)，奢侈品業(yè)需要一個(gè)都市時(shí)裝的反叛者來(lái)吸引年輕一代，而這個(gè)人，顯然不會(huì)是能將腳下灰塵踩出好萊塢紅毯氣質(zhì)的Tom?Ford，他那固執(zhí)的完美精英審美代表的恰好是固化的階層。
開(kāi)云的老板Pinault押對(duì)了沒(méi)名氣的Alessandro Michele，這是后來(lái)眾所周知的故事，也是奢侈品拼命撕扯階層審美的開(kāi)端。
Alessandro Michele就像是一個(gè)饑渴的多民族文化旅人，隨心所欲地汲取毫不相干的元素，糅雜在極具個(gè)人風(fēng)格的70年代混亂感中。那種完全突破和諧美感的造型，對(duì)時(shí)尚的“侵襲”非常奏效，人人都在談?wù)撍?，無(wú)論是丑，還是酷。
Gucci2018
循跡
2015年初上任的Alessandro Michele在Gucci迅速成功，這在一定程度上奠定了Balenciaga豪賭Demna Gvasalia的基礎(chǔ)。之后奢侈品種種令人詫異的用人方式都有跡可循：
從商業(yè)來(lái)說(shuō)，需要新的消費(fèi)群，從審美來(lái)說(shuō)，需要拓寬，從營(yíng)銷(xiāo)來(lái)說(shuō)，需要爆點(diǎn)。
Gucci2023春夏
Alessandro Michele熱衷于用盛大的發(fā)布和主題故事來(lái)烘托設(shè)計(jì)，而他的前任們，常常聚焦于服裝本身。在生意場(chǎng)，錢(qián)賺得夠多，這種熱鬧就是創(chuàng)意爆棚，錢(qián)賺少了，就成了對(duì)服裝的解釋和補(bǔ)充。
Gucci2002春夏
我們戰(zhàn)國(guó)時(shí)有句話(huà)叫：物極必反。這話(huà)放在今天的時(shí)尚業(yè)再合適不過(guò)。
Alessandro Michele的Gucci就是這個(gè)極，僅在2018年，Gucci的80億美元銷(xiāo)售額中有62%來(lái)自35歲以下的購(gòu)物者，全球年輕的奢侈品消費(fèi)者被他勾走太多。到2021 年，年收入97.31?億歐元，貢獻(xiàn)了開(kāi)云大部分利潤(rùn)。
Gucci2023早春
但那又怎樣？
即便沒(méi)人會(huì)懷疑Alessandro Michele的成績(jī)，即便許多人對(duì)Alessandro Michele的離開(kāi)感到不解，即便官方?jīng)]有給出具體的理由。
只要看看真正生意人的論調(diào)，就不難理解。
《女裝日?qǐng)?bào)》（Women"sWearDaily）最早報(bào)道離職猜測(cè)，之后開(kāi)云集團(tuán)在股市開(kāi)盤(pán)時(shí)股價(jià)上漲，分析師認(rèn)為，新設(shè)計(jì)師的到來(lái)有助于促進(jìn)銷(xiāo)售。
Bernstein的金融分析師表示：“Gucci正遭受品牌疲勞，Alessandro Michele在過(guò)去七年里一直在做同樣的事情。中國(guó)消費(fèi)者，首先感到無(wú)聊”。
Gucci2023早春
而Alessandro Michele說(shuō)：“愿你們繼續(xù)用富有詩(shī)意和包容性的意象滋養(yǎng)自己，對(duì)自己的價(jià)值觀保持忠誠(chéng)。愿你們永遠(yuǎn)活在激情之中，被自由之風(fēng)所推動(dòng)。”
Gucci2023早春
假如Tom Ford回歸Gucci
設(shè)計(jì)師創(chuàng)業(yè)越來(lái)越難，Phoebe Philo的個(gè)人品牌依舊沒(méi)有確切消息，Raf Simons關(guān)閉了個(gè)人品牌。
創(chuàng)意總監(jiān)的保質(zhì)期也越來(lái)越短。
Tom Ford執(zhí)掌Gucci10年；
Frida Giannini作為Gucci唯一總監(jiān)9年；
Alessandro Michele是7年；
Daniel Lee在BottegaVeneta干了3年；Clare Waight Keller在Givenchy也是3年。
似乎頻繁換人，成為了一種營(yíng)銷(xiāo)手段，不論是誰(shuí)，換就有新聞。
對(duì)于眼下的時(shí)尚業(yè)來(lái)說(shuō)，Gucci換任何人都不會(huì)有換成Tom Ford那樣具有爆炸性效應(yīng)，至于他設(shè)計(jì)成什么樣，都不那么重要。
這是傳播角度。
那么，審美和生意角度呢？
2022年末，奢侈品的風(fēng)格布局早已不同于2013年。只有Chanel與Hermès穩(wěn)坐豪門(mén)，潮流化、街頭化、年輕化已成風(fēng)向，“老錢(qián)”反倒是一股清流。
對(duì)于開(kāi)云來(lái)說(shuō)，繼續(xù)抓住年輕消費(fèi)者，還是穩(wěn)定時(shí)裝派系？開(kāi)云需要玩世不恭的浪漫主義，還是一絲不茍的時(shí)裝精？
Pinault接下來(lái)的指派，或許又能預(yù)示接下去市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的走勢(shì)。
但是，Pinault先生能掌控一位手握至少28億美金的帥Gay嗎？
不久前，Tom Ford將自己的品牌賣(mài)了28億美金，收購(gòu)方除了有拿走美妝的雅詩(shī)蘭黛，還有負(fù)責(zé)服裝部分的Zegna，以及另一家眼鏡公司，整個(gè)交易會(huì)在2023年完成。
屆時(shí)，他也算是將自己“金童”的早年稱(chēng)號(hào)鍍上真金。
假如Tom Ford回歸Gucci。他才不會(huì)。這既不是猜想，也不是疑問(wèn)，僅僅是個(gè)人化的審視罷了。
最終不管誰(shuí)上位，資本方都是贏家。
《
Balenciaga的審丑與審美
》根據(jù)我在中國(guó)絲綢博物館講座內(nèi)容修改的稿件
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